沒有了伊夫的圣羅蘭,,或許能把好萊塢變成新的左岸,。 9
月29日,圣羅蘭在巴黎發(fā)布了2015年春夏女裝成衣系列,。在彩色燈光和鏡面反射下,,電子流行迪斯科女歌手Aleide的歌聲響起時,T臺一下子被黑絲,、機車夾克,、低領胸衣、迷你裙和領巾所占據(jù),,如同1970年代的迪廳派對一般,。
對于習慣了優(yōu)雅高級時裝的人們來說這些印著櫻桃、星星和鮮花圖案的裙子看起來廉價,,甚至俗艷,。時尚的邏輯一向是模仿上流社會的風格,但在Hedi
Slimane這里,,一切都截然相反,。他用高級時裝的手段來表現(xiàn)街頭和地下的穿著。毫無疑問,,這就是Slimane的世界觀:身著巴黎高級時裝的洛杉磯搖滾迷,。
不久之前,Slimane做出了上任圣羅蘭設計總監(jiān)之后的又一個驚人之舉—把YSL的全球最大旗艦店從品牌發(fā)源地巴黎搬至了洛杉磯,,在那里,,經(jīng)過1年的籌建,,他親自設計打造了最新的三層樓900平方米的Saint
Laurent
Paris概念門店。那里被裝飾成對比鮮明的黑白兩色,,大理石與混凝土板并置,,鏡像陳列,加上金,、銀,、玻璃質(zhì)感的家具擺設,很酷很現(xiàn)代,。頂樓作為VIP專區(qū),,后門還為明星顧客設有秘密通道。
這位1968年出生在巴黎的設計師熱愛搖滾,、攝影和亞文化,,自1996年起就在YSL設計男裝,深得品牌創(chuàng)始人伊夫·圣·羅蘭本人賞識,。之后,,他加入了Dior設計男裝。
相比Slimane,,無論是相對保守的前任Stefano
Pilati還是此前大走性感路線的Tom Ford都沒能獲得YSL管理層的青睞,。與伊夫·圣·羅蘭合作長達50年的事業(yè)伙伴Pierre
Berge甚至直白地表達,“我很高興Stefano Pilati離開了,,正如當年我很高興Tom
Ford離開一樣,。”
YSL需要一位能給品牌重新注入活力的設計師,。
2012年6月回歸YSL之后,,Slimane立即著手品牌重塑—最大的改變包括將成衣系列沿用近50年的名字Yves
Saint Laurent變更為Saint Laurent
Paris,改變產(chǎn)品包裝設計和Logo字體,,并把YSL的設計中心從品牌起源地巴黎搬到了西好萊塢,。那是整個洛杉磯的娛樂區(qū),遍布著夜店,、餐館和酒吧,,電影明星云集,全年無休地舉辦著各種聚會,。
這些舉動引起了一片嘩然,。Facebook上有人警告說新的標志將會“毀掉行業(yè)的一份寶貴遺產(chǎn)、一個帝國,、一個傳奇”,。巴黎著名的時尚概念店Colette出品了一款T恤,上面寫著“沒有伊夫就不是圣羅蘭(It
ain't Laurent without
Yves)”。
隨即是對Slimane新設計的批評,。他搖滾風格的設計—瘦削的外套,、纖細的窄腳褲、尖頭皮鞋,,并未受到外界好評,,2013秋冬系列的“加州垃圾搖滾風”(California
Grunge)更被貶損為垃圾貨。前任《紐約時報》時裝評論人Cathy
Horyn稱那些亮片短上衣看上去像是Topshop或是二手店里的服裝,。Slimane為YSL加入了加州搖滾青年焦慮不安的氣質(zhì),,人們開始擔心這會將一個原本屬于巴黎的高雅品牌,變成美國搖滾青年的街頭服裝,。
但市場并未理會這些時裝評論人的意見,。Slimane的寬邊帽、Ranger靴和皮質(zhì)吸煙裝大受歡迎,。像極了極簡版愛馬仕鉑金包的Sac
du
Jour手袋也成了身份象征,。Slimane的第一個春季系列在紐約百貨公司Barneys的實際銷售率達到了60%,這是一個不錯的數(shù)字,。
“皮的騎士夾克,、棒球夾克和配飾上線幾天就售罄了,�,!睍r尚購物網(wǎng)站MATCHESFASHION的男裝買手Damien
Paul說道。
盡管新的YSL裝束看上去像專門為25歲以下的人設計的,,但它們在許多年齡大上幾十歲的人中也很受歡迎,。洛杉磯Maxfield時裝店的買手Sarah
Stewart在接受《華爾街日報》采訪時說,許多中年女性也在買YSL的俏皮裙子,,男性則喜歡它合體的夾克,。
叛逆的搖滾精神是這位設計師最大的靈感來源。在今年6月的YSL
2015年春夏男裝秀上,,每個座位上都放了一張說明,,上面寫著“Psych Rock's New
Rising”(精神搖滾的新紀元)。迷幻的燈光,、1960年代復興主義樂隊的音樂背景,,韓國說唱歌手G-Dragon畫著頹廢妝在秀場外抽煙,秀場內(nèi)幾位美少年坐在頭排做出酗酒姿態(tài),。
名人效應是Slimane贏得年輕人市場的重要手段,。在亞洲,Slimane與韓國偶像天團Bigbang隊長G-Dragon關系良好,,后者會在各種場合穿著YSL全套裝扮,,這使得幾款豹紋外套和皮衣皮褲在90后群體中大受追捧。
Slimane還是Bruno
Mars等眾多音樂明星的合作設計師,他還為滾石樂隊主唱兼吉他手Keith
Richards設計的滾石50周年巡演行頭,。他甚至聘請了曾經(jīng)的夜店經(jīng)理來管理紐約及洛杉磯的店鋪,,而店內(nèi)音樂的播放列表全由Slimane本人擬定。
在摩洛哥的馬拉喀什受到啟發(fā)之后,,伊夫·圣·羅蘭這位“色彩創(chuàng)造者”,,在1976年發(fā)表了一系列前所未有的設計款式,有吉普賽,、印度,、高加索、斯拉夫,、土耳其等式樣,。他讓當時的人們確信,時裝作品不需要現(xiàn)實,,只要表達出印象,、幻想和壯觀。但如今早已不是圣·羅蘭所處的時代,。高街品牌和快時尚正以多樣的款式和低價沖擊著設計師品牌,。
伊夫·圣·羅蘭預言了這樣的時代,“所有的時裝只有1年的壽命,,都是即時的,。”Slimane正是在這樣的時代中得到了垂青,。YSL和開云集團給了他極大的信任,。
“洛杉磯是個重要的文化、音樂,、戲劇,、數(shù)字和技術的試驗場—一個對創(chuàng)新非常關鍵的地方,同時還受到亞洲文化的影響,�,!盰SL
CEO Francesca
Bellettini對《華爾街日報》說。她認為洛杉磯對于Slimane的創(chuàng)造力而言,,不亞于馬拉喀什對于伊夫·圣·羅蘭的作用,。
對于一個發(fā)源于巴黎的高級時裝品牌,把設計中心和全球最大旗艦店都搬到洛杉磯,,看起來似乎很瘋狂,,但這恰恰代表了某種新趨勢—全球時裝的注意力中心正在從巴黎向洛杉磯轉(zhuǎn)移。正如著有多本時裝史書籍的Bronwyn
Cosgrave所說,,“好萊塢是新的T臺,,女演員將是這些時裝的主要模特,,Slimane正是沿著正確的方向。YSL不再做高級定制了,,它必須變成一種不同的生活方式,,體現(xiàn)一種更現(xiàn)代的美學�,!�
Slimane正大方地販賣這種現(xiàn)代美學,。以前,人們購買奢侈品最看重的就是品牌原產(chǎn)地—禮服要在法國縫制,,皮具要在意大利生產(chǎn),。隨著全球化對產(chǎn)業(yè)鏈的重新布局,傳統(tǒng)的奢侈品消費邏輯被打破了,,“法國制造”只要最后一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)留在原產(chǎn)地就算完成任務,,而現(xiàn)在,就連最初的創(chuàng)意設計,,也已經(jīng)離開了巴黎,,并且人們不再對此遮掩。
Slimane的成衣完美地抓住了現(xiàn)代性—簡單,、直接,。他喜歡把事物表現(xiàn)得年輕粗獷,讓高級時裝產(chǎn)生了一種街頭潮牌的效果,�,!叭绻憬邮軙r尚反映時代的觀點,就不得不承認,,在這方面,,Slimane令人印象深刻,,甚至是有先見之明,。”曾經(jīng)被Slimane拒于秀場門外的Cathy
Horyn寫道,。
大眾化的服裝曾經(jīng)是高級時裝的對立面,,但現(xiàn)在,它們成了彼此的參照物,。在今年的秋季系列中,,許多設計師和Slimane一樣開始表現(xiàn)出這種直截了當?shù)拇蟊娀L格,比如Celine的1940年代風格大衣,,以及Bottega
Veneta的衛(wèi)衣與半裙的搭配,。當然,你可以把它們理解為擁抱商業(yè)化或媚俗,,但市場永遠是檢驗商業(yè)行為的最終標準,。
據(jù)YSL的母公司開云集團2014上半年財報顯示,,YSL以28%的增長率打敗了集團核心品牌GUCCI及異軍突起的Bottega
Veneta,成為全集團增速最快的品牌,。
對Slimane來說,,這是個好消息。這位顛覆傳統(tǒng)的設計師終于打破了就任兩年以來持續(xù)受到的質(zhì)疑,。如時裝評論者Tim
Blanks所說,,“無論他做出什么,都不會再令人震驚了,�,!�
從某個角度而言,Slimane的爭議與叛逆,,恰恰是對伊夫·圣羅蘭當年表現(xiàn)的回歸,。他試圖把YSL帶回它曾經(jīng)最酷的年代—1965年到1968年。1960年代的巴黎左岸是自由和覺醒的象征,。他宣稱為品牌更名的靈感正是來自于伊夫·圣·羅蘭開設的第一家服裝店“左岸圣羅蘭”(Saint
Laurent Rive
Gauche),,為此,他還在左岸重設了YSL高級成衣沙龍和工坊,。
從男式黑色光面緊身褲到女式透視紗網(wǎng)胸衣,,左岸圣羅蘭驚世駭俗的設計在當時都曾讓公眾感到難堪不已,并受到了其他時裝設計師的強烈抨擊,。然而,,誰也不能阻擋它們被那個時代最酷的年輕人奉為經(jīng)典。和這些相比,,Slimane的垃圾搖滾風并不算太令人意外,。
今天,沒有了伊夫的圣羅蘭,,或許能把好萊塢變成新的左岸,。