走一場Calvin Klein男裝秀的報(bào)酬是多少？約翰尼· 德普在倫敦走男裝秀,？斯特凡諾·
皮拉蒂加盟Zegna之后的第一個(gè)系列反響怎么樣,？從倫敦、米蘭到巴黎,，男裝周期間業(yè)內(nèi)人士們都在聊些什么,？
THE ITALIAN HOUSES
意大利時(shí)裝業(yè)路在何方？
近幾年來,，唱衰米蘭時(shí)裝周的聲音不絕于耳，許多人認(rèn)為與動(dòng)態(tài)的時(shí)尚大熔爐倫敦相比,，米蘭的時(shí)裝業(yè)就像“凍僵了”,。今年 2
月，湯姆·福特移師倫敦時(shí)裝周,，發(fā)出了又一個(gè)危機(jī)信號——這勢必將大批美國客戶吸引到倫敦,。本屆米蘭男裝周期間，意大利時(shí)裝業(yè)終于對此作出了回應(yīng),。
6 月 23 日,，意大利國家時(shí)裝商會(huì)（以下簡稱 CNMI）公布了最新的委員會(huì)成員名單,，Zegna、Prada,、Tod’s 等品牌的掌門人均位列其中,。CNMI
還宣稱，他們將采取措施,，提升米蘭時(shí)裝周的國際地位,，與巴黎、紐約,、倫敦的時(shí)裝周抗衡,。
時(shí)尚業(yè)是意大利的支柱產(chǎn)業(yè)之一，為全國提供了超過一百萬個(gè)工作崗位,，因此,，CNMI
呼吁意大利時(shí)裝產(chǎn)業(yè)“保持團(tuán)結(jié)”，并加強(qiáng)與文化,、藝術(shù)領(lǐng)域的合作,。
1970 年代,
繆西亞·普拉達(dá)接手家族企業(yè)，奇安弗蘭科·費(fèi)雷（Gianfranco Ferre）聲名鵲起,，喬治·阿瑪尼,、范思哲、Dolce&Gabbana
也分別建立起自己的帝國,。自那時(shí)起,，意大利便成為與法國平起平坐的時(shí)裝超級大國之一。除了上述的設(shè)計(jì)明星,，“意大利制造”在成衣,、高級時(shí)裝、珠寶等行業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)也具有舉足重輕的地位,，服務(wù)的品牌客戶和消費(fèi)者遍及全球,。
但近年來，比起勢頭強(qiáng)勁的倫敦,，米蘭時(shí)裝周的弊病逐步顯現(xiàn),。倫敦時(shí)裝周將自己定位為“新設(shè)計(jì)師的孵化器”。
Fashion
Fringe,、NEWGEN,、Fashion Scout
等組織為有潛力的設(shè)計(jì)師提供了資金和平臺的支持。以凱特王妃為代表的新生代“英倫時(shí)裝偶像”層出不窮,，對本土新銳設(shè)計(jì)的推動(dòng)與宣傳功不可沒,。在美國時(shí)裝設(shè)計(jì)師公會(huì)（
CFDA）、安娜·溫圖爾以及米歇爾·奧巴馬的合力推動(dòng)之下,，美國時(shí)裝產(chǎn)業(yè)的新鮮血液也是源源不斷,。
而在米蘭,，新人缺乏必需的支持已經(jīng)成為意大利時(shí)裝產(chǎn)業(yè)的首要問題。拿時(shí)裝周日程來說,，新設(shè)計(jì)師品牌往往被安排在最后一天,，總是與巴黎時(shí)裝周的開始日重疊，導(dǎo)致買手,、時(shí)裝編輯,、博主和優(yōu)秀模特的缺席。
兩年前,，巴黎也曾面臨著同樣的問題,，不過他們很快做出反應(yīng)，引進(jìn)新生代設(shè)計(jì)師,，使老牌時(shí)裝屋煥發(fā)新生機(jī),。拉夫·西蒙（Raf Simons）入主Dior
和埃迪·斯理曼（Hedi Slimane）入主Saint Laurent Paris 就是典型例子。
男裝是意大利時(shí)裝的強(qiáng)項(xiàng),，因此 CNMI
將“拯救米蘭時(shí)裝周”行動(dòng)聲明的發(fā)表安排在男裝周期間,，而意大利新興男裝品牌的表現(xiàn)也的確讓人眼前一亮。安德里亞·因肯特里（Andrea
Incontri）的新系列帶來了夏日海洋的咸濕味,；安德里亞·波姆皮里奧（Andrea Pompolio）獲得了在 Giorgio Armani
時(shí)裝劇院辦秀的許可,；37 歲的費(fèi)德里科·庫拉迪（Federico Curradi）獻(xiàn)上了為 Iceberg 設(shè)計(jì)的第一個(gè)系列，主題是向品牌1980
年代的針織衫敬,，接下來,，他會(huì)逐漸為品牌注入自己的風(fēng)格；羅貝托·卡瓦利（Roberto Cavalli）的兒子丹尼爾·卡瓦利（Daniele
Cavalli）雖然才二十出頭,，卻已經(jīng)接手了品牌的男裝設(shè)計(jì)工作,。
然而，
不和諧的聲音仍然存在,。Dolce&Gabbana 和 Giorgio Armani 堅(jiān)稱絕不加入CNMI。評論家蘇西·曼奇斯（Suzy
Menkes）則在專欄中點(diǎn)名批評 CNMI“與這個(gè)數(shù)字時(shí)代可悲地脫節(jié)了”,。她提到,，CNMI
缺乏良好的數(shù)據(jù)監(jiān)控和統(tǒng)計(jì)功能，在公共溝通方面也做得很差,。迄今為止,，米蘭時(shí)裝周的官方日程表仍需要通過 PDF 文件下載才能獲得。
LAPO’S WARDROBE
花花公子的衣櫥
在 Gucci 設(shè)計(jì)總監(jiān)弗里達(dá)·賈尼尼（Frida Giannini）發(fā)現(xiàn)拉潑·艾爾康（Lapo
Elkann）之前,，后者已經(jīng)是意大利舉國聞名的花花公子企業(yè)家了,。本屆米蘭男裝周期間，弗里達(dá)和拉潑一起揭曉了兩人合作設(shè)計(jì)的膠囊系列——“拉潑的衣櫥”,。
拉潑是菲亞特集團(tuán)創(chuàng)始人吉亞尼·阿涅利（Gianni
Agnelli）的孫子,，也是最會(huì)穿衣的實(shí)業(yè)家之一,，他會(huì)將高級腕表壓著袖口戴，整個(gè)人是經(jīng)典商務(wù)男士與時(shí)髦花花公子的結(jié)合體,。在此基礎(chǔ)上,，拉潑又加入了他狂野不羈的浪子氣質(zhì)�,！拔衣�(lián)系他談合作,，第一句話是‘讓我看看你的衣櫥’�,！备ダ镞_(dá)說,，“那里簡直是裝滿古董衣的天堂。我們坐在地板上聊著合作計(jì)劃,，周圍堆滿了美麗的古董鞋,。”
而拉潑也為自己從爺爺那里繼承來的服裝收藏倍感驕傲,，他認(rèn)為這是意大利服裝史的精粹,。他說：“常常有人說意大利時(shí)裝已走入窮途末路，但我確信我們沒有,。即便僅靠這歷史,，我們也不會(huì)坐吃山空，因?yàn)檫�有數(shù)不盡的好東西可以展示給世界看,�,！�
PILATI’S DEBUT
斯特凡諾·皮拉蒂的首個(gè)
Zegna 新系列
6 月 22 日， 米蘭男裝周首日,，Ermenegildo Zegna 的 2014
春夏發(fā)布秀排在上午第二場,。這場秀備受矚目，因?yàn)樗固胤仓Z·皮拉蒂（Stefano Pilati）將交出入主該品牌之后的第一份答卷,。自打從 Yves Saint
Laurent 換屆風(fēng)波里抽身離開,，他的前途就一直是時(shí)尚界熱議的話題。
皮拉蒂將這場秀的靈魂基調(diào)定位為“感覺”,。此前,，這兩個(gè)字從未出現(xiàn)在這個(gè)老牌意大利時(shí)裝屋的文化中，這意味著他將為 Zegna
王國打上皮拉蒂的烙印,。
“所有的夾克廓型都是解構(gòu)主義的,。我希望通過一些手段來展示Zegna
的權(quán)威性，同時(shí),，也注入少許‘懶洋洋’的感覺,，比起從前更具詩意與優(yōu)雅。我喜歡‘懶洋洋’這個(gè)詞�,！逼だ僬f,。軟性材料剪裁、解構(gòu),，風(fēng)度翩翩而又隨性,，就像
20世紀(jì)中葉女性穿著的夏服，優(yōu)雅而又充滿混搭的可能性——這正是皮拉蒂鐘愛的形象,。
在材質(zhì)上,，皮拉蒂選用亞麻、絲,、羊毛等天然材料,，帶出“如夏的感覺”。
同時(shí)他也努力開發(fā)新材質(zhì)：某些夾克的肩部略顯圓形,，富有彈性,，使用了氯丁橡膠，有的羊毛開衫混紡了玻璃紙紗線,。
當(dāng)被問及他為 Zegna 男裝帶來的最大改變時(shí),，皮拉蒂毫不猶豫地說出“色彩”二字。從前,，Zegna
的男裝總在灰色系里兜圈圈,。而這一次，品牌決策層在皮拉蒂豐富誘人的色彩建議中挑選了 33
個(gè)備用顏色,。除了傳統(tǒng)的黑,、白、灰,、藍(lán)和卡其色,，天藍(lán)色、黃油色,、藏紅花色,、鼠尾草綠、蕨類植物色調(diào),、杏色,、珊瑚礁色也出現(xiàn)在新系列中。
IT IS A BOY-GIRL THING
向女裝借靈感
在廢棄的鐵路軌道上,，鵝卵石鋪成一條復(fù)古 T 臺，模特們從煙霧中款款而來,。單憑這樣的秀場布景,，Alexander
McQueen 2014
春夏男裝發(fā)布會(huì)就已足夠養(yǎng)眼。更具話題性的，則是服裝上那些女裝元素細(xì)節(jié)：柔美的蕾絲,、透視的雪紡,、做舊的織棉，創(chuàng)意總監(jiān)莎拉·伯頓（Sarah
Burton）將品牌經(jīng)典的骷髏頭圖案,，以陰柔的方式呈現(xiàn)在修身禮服外套上,。這樣的設(shè)計(jì)讓人眼前一亮，但也充滿疑惑：這是男裝嗎,？
令人驚訝的是,，細(xì)看這一季的倫敦男裝周，像莎拉·伯頓這樣“突襲”女孩衣櫥擷取靈感的男裝設(shè)計(jì)師大有人在,。本季 J.W.Anderson 的 T
臺上,，出現(xiàn)了如女性肚兜一樣的男士印花襯衫、透視背心和甜美的蝴蝶結(jié)元素,。傳統(tǒng)女裝元素的運(yùn)用雖然給予人們強(qiáng)大的視覺沖擊,，卻背離了主流男裝的審美情趣。
時(shí)髦的男性看客們?yōu)榇伺d奮不已,，秀場內(nèi)外的女孩們也同樣激動(dòng),。據(jù)倫敦時(shí)裝撰稿人蘇珊娜·馬德森（Susanne
Madsen）透露，不少時(shí)裝女編輯正對這些男裝單品“虎視眈眈”,�,！斑@一周有不少勾起女生購物欲望的單品，這些衣服不僅僅是我們傳統(tǒng)意義上那些‘充滿男孩子氣’的中性單品,�,！�
不難想象，女孩們可能會(huì)選一些透明薄紗襯衣,，或是閃閃發(fā)光的女式套頭外衣,。
比如一件 Shaun Samson
的大號透明硬紗 T 恤，或者一件來自 Jonathan Saunders 出挑的黃色絲綢短夾克,，又或者是 James Long
那不可思議的條紋網(wǎng)眼運(yùn)動(dòng)衫,。“這些充滿女裝元素的衛(wèi)衣都非常吸引人,，我能否僥幸地從眾多買手手中搶到一件,？”時(shí)裝博主 Susie Bubble
表達(dá)了自己對這些單品的喜愛。
女人買男裝并非什么新鮮事,，但毋庸置疑,，倫敦的男裝設(shè)計(jì)師們吸引了越來越多的女性顧客�,！霸S多女孩都會(huì)買小碼,，她們喜歡買腰部與袖口均有松緊帶的短夾克。”新銳設(shè)計(jì)師克里斯托弗·雪倫（Christopher
Shannon）說,， “我喜歡這樣有思想的女孩,。這意味著她們實(shí)現(xiàn)了大的跳躍，敢于與眾不同,，大膽嘗試,。”
男裝設(shè)計(jì)師們的確正越來越多地關(guān)注女性的興趣和需求,，并將其融入設(shè)計(jì)之中,。在這次男裝秀中，設(shè)計(jì)師馬修·米勒（Matthew
Miller）就展出了幾套女裝,。
在接受《Dazed &
Confused》雜志采訪時(shí),，米勒回想起自己面試女模特時(shí)的情景：“我希望找的這些女孩，氣質(zhì)必須和其他男模特相符,。要平等,，她們必須有這樣的態(tài)度�,！�
男女平等的觀念,，是許多男裝設(shè)計(jì)師在設(shè)計(jì)女裝時(shí)的重點(diǎn)。除了穿裙子外,，這一季,，米勒的女孩們活靈活現(xiàn)重演了 1990
年代的極簡風(fēng)潮，并輕而易舉地混入男孩群中,。而新銳設(shè)計(jì)品牌 Sibling 的男裝系列與 Sister By Sibling
女裝作品在設(shè)計(jì)上兩相呼應(yīng),，從這兩個(gè)牌子的系列中，女孩子們都能輕松地買到心儀的單品,。
上一季的秋冬男裝系列中,，克里斯托弗·雪倫也在系列中融入了六個(gè)看似毫無聯(lián)系的女裝
look，靈感來自于相識的朋友和一起工作的女性,�,！八齻兦宄约合胍裁础Ｈ绻齻儾幌矚g,，就絕對不會(huì)強(qiáng)迫自己去買一條貼身長裙,。”雪倫坦言想設(shè)計(jì)更多的女裝,，正在等待合適的時(shí)機(jī),。“我不想為了炒作而設(shè)計(jì)女裝,。如果時(shí)機(jī)不對,，就顯得好像你是為了錢或其他利益才走上這條路的,。”他分析道,。
在這個(gè)以塑造、營銷為主導(dǎo)的行業(yè)里,，一個(gè)品牌真的需要同時(shí)擁有男女裝去迎合市場嗎,？雪倫的答案是否定的。不過,，設(shè)計(jì)師詹姆斯·朗（James
Long）似乎有不同看法,。同時(shí)擁有男女裝產(chǎn)品線的他，不會(huì)因?yàn)椴煌盗惺置δ_亂,�,！霸O(shè)計(jì)就是設(shè)計(jì)，無關(guān)性別,�,！彼f，“我腦海里只有一個(gè)聲音：
‘去享受吧,�,！惺裁雌嫠济钕刖腿�(shí)現(xiàn)。只要你具備強(qiáng)大的信念和專業(yè)知識,，一切都有可能,。”
DRESS LIKE AMERICAN
美國風(fēng)情席卷歐洲
T 臺
四大時(shí)裝之都中,，如今唯獨(dú)紐約沒有男裝周,。但在 2014 春夏的巴黎和米蘭男裝 T
臺上，卻展現(xiàn)出形形色色的美國風(fēng)景,。
Louis Vuitton 的男裝設(shè)計(jì)師吉姆·瓊斯（Kim
Jones）用公路旅行來傳遞美國精神,。“一天之內(nèi)飽覽白雪皚皚的山峰和沙漠中成片的仙人掌,，這般景色變換似乎只有在美國才得一見,。”瓊斯說,。2014
春夏,，他在經(jīng)典的美式運(yùn)動(dòng)裝、工裝以及正裝版型中融入 Louis Vuitton
的法式奢華元素,，呈現(xiàn)出別致的折中主義概念,。美國流行文化和服裝文化的經(jīng)典標(biāo)志經(jīng)過轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新，以裝飾有簇絨織法 V
字標(biāo)志的機(jī)車夾克呈現(xiàn),；西部牛仔的印花領(lǐng)巾（bandana）變成了寬大的花襯衫,、領(lǐng)帶和絲巾,；
雙面絲綢上印滿美式方格呢圖案；正裝翻領(lǐng)上的胸針則以蒲公英,、勿忘我和玉米穗等形態(tài)出現(xiàn),，并配以手工卷邊的羽毛。
在瓊斯看來,，美國象征著隨性的態(tài)度和自然的感覺,，從靈感來自約書亞樹國家公園夜色的深藍(lán)色真絲印花，到平紋針織面料的紅藍(lán)白格子運(yùn)動(dòng)夾克,，都與 Louis
Vuitton 的旅行主旋律契合得絲絲入扣,。
這場秀結(jié)束后，瓊斯在接受《紐約時(shí)報(bào)》采訪時(shí)透露,，他本人非常喜愛得克薩斯州的首府奧斯汀,。他還提到，賭城拉斯韋加斯是 Louis Vuitton
的重要市場之一,。
繆西婭·普拉達(dá)則將視線投向第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)前夕的夏威夷,，具體呈現(xiàn)在男裝上，便是1940
年代的細(xì)條紋布,，以及辨識度極高的夏威夷式印花,。以 Giorgio Armani、Rag & Bone
為代表的一些品牌都在樸素耐穿的工裝上面大做文章,，比如粗獷的勞動(dòng)夾克,。當(dāng)然，工裝也未必只是美國人的專利,。攝影大師歐文·佩恩的名作“Small
Trades”被不止一位設(shè)計(jì)師引為靈感源泉,。而這組肖像的主角們正是歐洲街頭的手工勞動(dòng)者。Junya Watanabe 這次找來以雙肩包聞名的德國戶外品牌
Seil Marschall 合作,，設(shè)計(jì)出一系列帶補(bǔ)丁的夾克衫和襯衫,，看起來男人味十足，而且實(shí)穿性極高,。
不過,，美國元素的確左右著男裝設(shè)計(jì)師的審美思路。這并非心血來潮,、曇花一現(xiàn)的巧合,，而是高端男裝市場近年來的一種大勢所趨。值得注意的是,，這股勢力的中流砥柱,，不是叛逆浪子、鄉(xiāng)村俱樂部,、牛仔,、反主流文化青年等噱頭十足的形象,，而恰恰是再平常不過的格子襯衫、棒球夾克,、祖父式開襟毛衣和舞會(huì)禮服,。
在過去幾十年里，美國人一直都在努力擺脫這些老掉牙的形象,，但是現(xiàn)在,，這些很容易引起人們共鳴的美式經(jīng)典造型卻又受到設(shè)計(jì)師們的集體追捧。它們與那些光鮮奢華的男裝比肩而立,，以一種友善的面貌擄獲人心，贏得銷量,，也為男裝界帶去真實(shí)感和多樣性,。正如瓊斯所言：“這些衣服就該有一種‘隨心所欲’的態(tài)度�,！�
THE CALVIN KLEIN BOY
Calvin
Klein 如何挑選男模,？
Calvin Klein 2014
春夏男裝秀的模特面試室外，五個(gè)異常英俊的年輕人靠墻站著,，恍若奧林匹斯山眾神在午后小憩,。他們剛從美國的各個(gè)角落飛來米蘭。
評委小組的任務(wù)是：模特業(yè)僧多粥少的現(xiàn)狀將這些大眾眼中的漂亮男孩放在顯微鏡下,，這些大眾眼中的漂亮男孩的每一個(gè)細(xì)節(jié)都會(huì)被挑剔,，任何瑕疵都可能成為被淘汰的原因。
Calvin Klein 秀上的模特都簽了獨(dú)家協(xié)議,，不會(huì)出現(xiàn)在當(dāng)季的其他秀場上,。
他們的待遇也非同一般：豪華酒店的住宿和 1 萬美元的報(bào)酬。如今,，男模走一場一線品牌秀的平均報(bào)酬是 450 美元,。
更重要的是，Calvin Klein 的秀會(huì)為一個(gè)男模帶來巨大的潛在機(jī)遇,。他將有機(jī)會(huì)參與品牌的廣告大片拍攝——這是真正賺錢的活兒,，在 Models.com
上的排名也會(huì)飛速上升。
美國時(shí)裝圈有句老話：Ralph Lauren 主宰浪漫,，Calvin Klein
主宰性感,。創(chuàng)始人本人是個(gè)運(yùn)動(dòng)狂，對古典主義的身體美非常在意,。Calvin Klein 的男裝創(chuàng)意總監(jiān)伊塔洛·祖切利(Italo Zucchelli)
說：“男子氣概對我來說非常重要,，此外還要有強(qiáng)烈的美國范兒�,！�
過去幾個(gè)月里,，模特星探珍妮弗·文蒂迪（Jennifer
Venditti）一直在為 Calvin Klein 發(fā)掘新面孔,，街頭、校園和網(wǎng)絡(luò)都是她的搜索范圍,。Calvin Klein
給珍妮弗提出的標(biāo)準(zhǔn)是：身高不低于1.
86cm,，肌肉發(fā)達(dá)，刀鋒般尖銳的顴骨,，另外,，還有一些無法量化的標(biāo)準(zhǔn)，比如“完美的笑容”和“自信的態(tài)度”,。
“我知道業(yè)內(nèi)喜歡拉夫·西蒙斯（Raf Simons）挑選的那種男孩兒,，消瘦憔悴，有點(diǎn)兒病態(tài),，”評委帕諾斯·伊奧帕尼斯（Panos Yiapanis）說,，
“但他們的辨識度太低了，不容易被記住,�,！�
祖切利拿 2010 年登上 Calvin Klein
秀場和廣告的尼日尼亞男模大衛(wèi)·阿格博（David Agbodji）舉例。著名攝影師史蒂芬·克萊恩（Steven
Klein）拍攝了那輯廣告,�,！爱�(dāng)史蒂芬第一次看到阿格博裸露的上半身時(shí)，‘終結(jié)者’三個(gè)字從他口中飛出,�,！弊媲欣f，“阿格博雕塑般的體魄和油亮的肌膚,，就像《終結(jié)者2》中的液態(tài)金屬殺人機(jī)器,。”這種視覺沖擊和陽剛氣是
Calvin Klein 要的,。
遴選現(xiàn)場,，五個(gè)男模分別穿上一套指定的西服，進(jìn)行90 秒鐘的T
臺展示,。當(dāng)羅納德·伊普斯（Ronald Epps）和克拉克·博克曼（Clark
Bockelman）走進(jìn)來時(shí),，房間里瞬間充滿電力，評委們興奮起來,。
羅納德雕塑般的輪廓,、自信的臺步和姿態(tài)俘獲了評委。他是個(gè)自行車運(yùn)動(dòng)員兼商場保安,。面試前,，他反反復(fù)復(fù)地模仿過 Calvin Klein
走秀視頻里的模特們，下了許多功夫,。但是最后,，他敗在了身高一環(huán)——大概差一厘米,。“我們不可能改短一件鱷魚皮夾克樣衣,，僅僅為了讓他穿得合身,。”評委們解釋道,�,！安钪晾澹囈郧Ю铩�,，這正是模特生涯的最好寫照,。
最后，這五個(gè)男模里,，評委們只選了一個(gè)人——克拉克·博克曼,。這個(gè)身高 189cm 的 21 歲男生在丹佛大學(xué)主修地理，被時(shí)裝攝影師布魯斯·韋伯（Bruce
Weber）發(fā)掘,。
Calvin Klein 的評委們認(rèn)為博克曼是“完美的美國偶像，金發(fā)碧眼又陽剛,，就像 1950
年代的電影明星,。女人們會(huì)愛他，同性戀男人會(huì)愛他,，直男們會(huì)想變成他,。”
6 月 23 日,，Calvin Klein
Collection 2014春夏男裝系列在米蘭亮相,。克拉克·博克曼第一次登上伸展臺,。整場秀上,，他一共換了四套服裝，包括克萊因藍(lán)的機(jī)車夾克,、天空云朵印花的T
恤,、藍(lán)色色調(diào)拼接拳擊手夾克與一套修身的單排扣西服套裝。未來,，還有更多在等待著他,。
JOHNNY DEPP LOOKALIKE
約翰尼·德普駕到
約翰尼·德普變身男模，出現(xiàn)在倫敦男裝周的 T 臺上,？在 Oliver Spencer2014
春夏男裝周的秀場上,，看臺上的觀眾們有幾秒鐘幾乎看傻了眼：男模克雷格·佩恩（Greg Payne）戴著墨鏡,，一身休閑打扮出現(xiàn)在 T
臺,，高聳的顴骨,，深色的頭發(fā)，極為相似的面孔都讓人驚呼：約翰尼·德普來走秀了,！
所有人都期待德普能如演員加里·奧德曼
(Gary Oldman）一樣,，出現(xiàn)在下一季的 Prada 秀場上，于是克雷格·佩恩就成了“替代品”,，他們實(shí)在像極了,！在模特界，出道 21
年之久的佩恩已經(jīng)不算新人,，而這次在男裝周的亮相讓更多年輕觀眾認(rèn)識了他,。
今年 36 歲的佩恩是在 1995
年被攝影師伊萊恩·康斯坦丁（Elaine Constantine）發(fā)現(xiàn)的,。被伊萊恩相中后,，佩恩成為了經(jīng)紀(jì)公司 Models 1 的簽約模特。1999
年,，他被美國《人物》周刊評選為“最性感男�,！敝唬�(dāng)然,，“長得像德普”自然也讓他沾光不少,。
盡管他曾是
Valentino、Gucci,、Yves Saint Laurent 等大牌的簽約模特,，露臉的機(jī)會(huì)卻不多。更讓人意想不到的是,，佩恩后來改行,，成了 Pix
連鎖飯店的經(jīng)理。這次,，是佩恩從 2010 年淡出時(shí)尚圈后的首次T
臺亮相,，但他是否將重歸模特界，還有待觀察,。不過看來,，如果有一天德普不想做演員了，他應(yīng)該知道自己可以干些什么了,。
RETRO BACKSTAGE
傻瓜相機(jī)拍后臺
你也許看過不少攝影師拍攝的時(shí)裝周后臺照,，但你見過專業(yè)人士用傻瓜相機(jī)拍的后臺照嗎？本季倫敦男裝周期間,，攝影師弗萊迪·賓凡提（Freddie
Bonfanti）就為時(shí)裝雜志《AnOther》供稿,，用傻瓜相機(jī)記錄下男模們在后臺的換裝時(shí)刻。些照片有一種獨(dú)特的魅力，呈現(xiàn)出復(fù)古又文藝的風(fēng)格,，看上去好像是在
1990 年代拍攝,，又被放在暗箱里很久后才拿出來的。
這次拍攝展現(xiàn)了男裝周特別的一面,�,！霸谫e凡提的照片里，你能看到從其他時(shí)裝周回歸倫敦的 Alexander McQueen 和 Burberry
Prorsum,、包下羅德板球場（Lord's Cricket Ground）的薩維爾街的設(shè)計(jì)師們,、靈感來自于《西區(qū)故事》的 Sibling 系列和 Topman
的奢華牛仔……”《AnOther》的時(shí)裝編輯本·科布（Ben
Cobb）介紹說，“這些照片和這一季的設(shè)計(jì),，為大家呈現(xiàn)了一個(gè)最棒的倫敦,。”