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對(duì)不少人我都標(biāo)榜自己是“無肉不歡主義者”,，其實(shí)在私下里,，我是個(gè)“主食愛好者”,，主要表現(xiàn)是：翻菜單總是從后往前翻,，因?yàn)橹魇惩荚谧詈螅粦汛е岸h(huán)十三郎”的勇氣穿過晚高峰去赴一個(gè)飯局,，僅僅是因?yàn)槟抢锏陌用烂睿粺o論吃多少道菜,，最后也得有主食,，沒主食會(huì)覺得沒吃飽，胃里空落落,，轉(zhuǎn)移戰(zhàn)場再找一個(gè)面館吃一碗面,。
相聲是一門語言的藝術(shù)，講究“說學(xué)逗唱”,；主食是一門飯量的傳說,，講究的是“面包飯餅”。面是面條,，包是包子,，飯是米飯，餅是烙餅,，但凡有這“金剛四兄弟”,，頓覺人生完滿。
話說在遙遠(yuǎn)的雙橋,，七拐八拐進(jìn)入一個(gè)小區(qū),，然后豁然開朗，此處有一家美妙的云南菜館,，叫泓泰陽,。這里菜品驚艷,，各種好吃的云南菜做得精彩，吃得暢快,，無論是雞樅還是松茸,，云腿還是包燒，款款都得我心,，但最后一盤碩大的破酥包端上來之后,，我的眼睛就有點(diǎn)直，剛吃一口,，我就后悔了——?jiǎng)偛懦远嗔�,，真想把胃口格式化，填進(jìn)四五個(gè)大包子,。
這破酥包聽上去像“破書包”,，是云南特色，在和面時(shí)講究軟面,，在里面加上油（傳統(tǒng)自然是熟豬油）,，這樣包子的面皮是分層的，香軟無比,，肉餡是醬肉加上各種野山菌,，要的是凌厲的香艷。這種包子看上去沒什么外形,，一口下去,，幸福感頓時(shí)升騰。
每次路過燕蘭樓,，我也忍不住想上去吃一碗牛肉面,，這家店的主打菜是手抓羊肉，但牛肉面上來,，羊肉頓時(shí)花容失色,。北京人習(xí)慣把蘭州牛肉面叫蘭州拉面，其實(shí)在蘭州沒有人這么叫,，就是牛肉面,。牛肉面講究“一清、二白,、三紅,、四綠、五黃”,，一定是清湯,，如水清澈，渾濁的湯必然不鮮；蘿卜片得潔白,，不能發(fā)黃,，那樣不爽；紅色的是辣椒,，綠色的是香菜和蒜苗,，黃色的則是面條柔滑透黃。這黃色原本來自蓬灰,，是戈壁上的蓬草燒成灰加在面里做抻面劑,，其實(shí)就是堿，如今有許多代替品,。吃面得有醋,，加入香醋，一碗呼嚕呼嚕地吃,，吃完之后額頭冒汗,，頓覺人生完滿。
如果在旺順閣魚頭泡餅吃飯,，我會(huì)很大方地叫別人吃魚頭,，我有餅就夠了。他們家餅是雞油餅,，烙出來又軟又潤,，分層多，以此蘸魚頭中的湯汁,，乃是一絕,。每次點(diǎn)的時(shí)候，我都會(huì)悄悄跟服務(wù)員說：要三份餅,。餅被切成小塊，全部放進(jìn)去,，我只吃泡餅,，也能吃得很高興，從這一點(diǎn)來說,，我哪里是什么美食家,，完全是餓死鬼托生。最后還忘不了點(diǎn)一份雞油餅套餐,，拿酥脆的雞油餅卷著醬肘子,，香蔥和大醬，霍霍咀嚼,，頓覺人生完滿,。
如果是飯，我鐘愛的品種是豬油拌飯，在家也可以自助,，一碗熱騰騰的米飯,，加入豬油、醬油和香蔥,，一拌就是絕味,。我喜歡北京兩家餐廳出品的豬油拌飯，一是老坑記,，服務(wù)員現(xiàn)場操作,，很燙的鐵鍋內(nèi)現(xiàn)場攪拌，加入米飯,、豬油,、豬油渣、雞蛋,、醬油以及芥藍(lán),，聽著嘶嘶的聲音，口中饞蟲驚醒,；二是一家一飯?zhí)�,，潮州風(fēng)格，更為質(zhì)樸,，沒有雞蛋等添加物,，純純本本的好滋味。如果湊巧,，還能在一家一飯?zhí)贸缘靳Z油拌飯,，這是加強(qiáng)版，前提需要有潮州獅頭鵝,，做完鹵水之后,，剩下鵝油，用來拌飯更是香濃,。如果豬油拌飯是大滌子石濤,，鵝油拌飯就是八大山人朱耷，品位與格局又高上一層,。吃鵝油拌飯搭配潮州鹵水,，頓覺人生完滿。
找靠譜主食的方針是：在高級(jí)館子里找靠譜主食,，遠(yuǎn)勝在小館子里找,。這是吃出來的真理，每每路過河南大廈,，我不會(huì)想這里的富貴美食,，而是二樓豫香苑的吊爐燒餅,、安陽大包子以及洛陽湯包；路過鼎鼎香,，想到的不是這里的高級(jí)牛肉粒,，而是一咬簌簌掉渣的燒餅；在北海公園游玩,，看到乙十六會(huì)所,，想到的不是燕翅鮑，而是那一碗迷人的熗鍋面,；路過東三環(huán)的昆侖飯店,，想到的不是精致佳肴，而是易舍餐廳的百合醬肉大包和山東萊陽面,；路過裝飾如波浪狀的凈雅海鮮大酒樓,，想到的也不是這里的海參鮑魚，也是一款簡單的山東大包子,。
每每想到散落于京城各家館子里的美好主食,，頓覺人生完滿。
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