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回到正題,，國錦軒是香港美麗華集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)，美麗華與環(huán)球金融中心同隸屬于恒基兆業(yè)集團(tuán),。說來說去是一家人,，香港財(cái)閥界及八卦圈長盛不衰的李兆基是他們的大老板。小老板和小老板娘——李家誠和千億新抱（媳婦）徐子淇,，天天上娛樂頭版,。
此類餐廳，作為下飯菜的各種小道傳聞,、風(fēng)流秘事少不了,。國金軒在香港也是富豪飯?zhí)弥�,，李兆基自是不用說,，城中政商名流像何添、林建岳,，以及前經(jīng)濟(jì)發(fā)展及勞工局局長葉樹堃均為堂上�,？汀�(jù)說,，李兆基最喜歡吃的幾道菜是竹笙扒官燕,、雞湯燉�,；⒊岷王U汁鵝掌炆生面。
這樣一來,，門口長期守著各種持長槍短炮,、腿腳利落的狗仔隊(duì)。此前女星黎姿與富豪馬廷強(qiáng)秘密交往了
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年,，正是在國金軒見家長時(shí)被媒體逮個(gè)正著,，公諸于眾。
國金軒登陸北京改名為國錦軒,。國內(nèi)注冊(cè)商業(yè)商標(biāo)時(shí),，“國”與“金”不能同時(shí)出現(xiàn)，這算是哪門子怪規(guī)定,。負(fù)責(zé)推廣的工作人員只好一直和客人強(qiáng)調(diào)餐廳的英文名字,，以示兩家餐廳同出一源。
米其林二星高級(jí)中菜的分舵及出品無疑是金字招牌,，吸引的可不只是食客,。幾年前，英國倫敦一位香港移民所開設(shè)的兩間米其林一星中餐廳轉(zhuǎn)手,，最后成功收購的是來自中東的投資商,，花了6000萬美元。
但誰都知道,，只是分店而已,這套體系實(shí)際并未引入中國內(nèi)地,。不過，如果米其林在國內(nèi)評(píng)星,，被評(píng)上的餐廳生意一定會(huì)大火,。就像中國人都認(rèn)LV
那樣，米其林也是一個(gè)LOGO,。
國錦軒的總經(jīng)理崔健認(rèn)為,，香港國金軒榮升二星餐廳的前后，客流并無太大變化,，除了多一些手持紅寶書專程前往的觀光客,。米其林的光環(huán)帶來的直接效益，在香港本土的一些小店里,，體現(xiàn)得更為明顯,。比如說旺角的添好運(yùn)，評(píng)上星之后被稱為全世界最便宜的米其林餐廳,，每天從開市到關(guān)門都是人龍,，買份蝦餃得等3個(gè)鐘。
無論是多無私的餐廳探子,，也不會(huì)光用舌頭說話,。除了味道,，蒼蠅小館沉浮發(fā)家史或者家族土廚的狗血感情，都是加分好理由,。
開在寫字樓里的連鎖餐廳,，很容易就會(huì)被認(rèn)定為規(guī)矩有余，生動(dòng)不足,，總少了那么一股人間煙火氣,。比如擺在桌案的豉油碟，是在香港醬油廠定制的無添加生曬豉油,，里面加入蝦乾提鮮,。挑剔的食客卻認(rèn)為不及大孖醬園頭手生曬兩年豉油鮮濃。
香港人講“富過三代,，方知飲食”,。崔健深知有錢人有多難伺候。無論是國金軒還是國錦軒,，都講求“謹(jǐn)慎”二字,。做的是傳統(tǒng)粵菜，一是味道正宗,，所謂改良只能是老實(shí)的微調(diào),，虎頭蝦變不了東星斑，花里胡哨的東西只能滿足新鮮感,，只有夜半餓醒想念的味道才算成功,。再來就是食材，一旦換貨,，嘴叼的�,？土ⅠR能品出來。如果食材不夠上乘,，最好的辦法就是暫停供應(yīng),。這種現(xiàn)象在香港店里經(jīng)常出現(xiàn)。
謹(jǐn)慎的好處在于,，你還能吃到一些聽起來瀕臨失傳的菜,。香港國金軒的總廚是李煜霖師傅，12歲入行,，現(xiàn)在稱得上香港輩份排行前三的大師兄,。李師傅深得近代粵菜始祖江太史的真?zhèn)鳌＝氛婷薪滓�,，投身庖廚事業(yè)之前還參加過康有為的“公車上書”,。廣東電視臺(tái)有一陣播過一部長達(dá)100集的師奶劇，叫《妹仔大過主人婆》,，就是以他為主角拍攝的,。
李師傅拿手菜是江太史菜譜上記載的太史五蛇羹。以鐵鏟頭,、金腳帶,、過樹榕、百花蛇及三索線（都是蛇名）為主材料,，加入雞絲,、花膠、冬菇等漏夜熬煮而成,，湯羹內(nèi)材料切得細(xì)幼如絲,，口感細(xì)膩潤滑。這道菜在北京國錦軒當(dāng)然也能嘗到,。
幾天前,，試營業(yè)的國錦軒接待了四位頗懂行的北京本地客，帶來了幾瓶波爾多二級(jí)酒莊的酒,。這些人是發(fā)燒友,，每年都會(huì)去法國拍酒，以二,、三級(jí)酒莊為主,，拉菲是肯定不要的，他們說所謂一級(jí)都是騙世界各地土大款的,。初來乍到的香港人抱著好奇和驚喜在觀察,，他們的食客悄悄起了變化。靚菜加上醒目客,，還有比這更值得期待的美食新氣象嗎,？
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